La maison "passive"

[diogene]

On parle encore de ce concept plus que critiquable ! De quoi s’agit-il en fait ?

Principe de base : besoin de chauffage inférieur à 15kWh/(m2*an), étanchéité à l’air n50<0.6h-1, énergie totale inférieure à 42 kWh/(m2*an), énergie primaire inférieure à 120 kWh/(m2*an).

Jeu : celui qui arrivera à tenir ces valeurs gagne le pompon, quelques subsides retirées des deniers publics pour remercier l’heureux propriétaire qui a fait des efforts.

Premier principe de base foireux, inéquitable. La règle limite la quantité d’énergie de chauffage par m2 sans tenir compte du nombre d’habitants/m2 et sans définir les températures extérieures et intérieures. Des le départ, on s’engage dans une voie inéquitable avec un mode de calcul qui flatte les économiseurs d’énergie politiques mais a un caractère physique pour le moins non rigoureux.

Deuxième principe, l’étanchéité à l’air. Dit comme ca, c’est une belle connerie car ca fait une maison irrespirable. Alors évidemment, on s’empresse d’ajouter qu’il faut une très bonne ventilation. Ca revient à faire en même temps, une connerie et la réparation de la connerie. Il est si simple de ne pas faire la connerie au départ, et de faire des maisons qui respirent naturellement.

Troisième principe, la demande totale d’énergie. La, ca devient intéressant. Seulement nous sommes encore avec la même erreur que pour le premier principe, la non prise en compte du nombre d’habitants et la définition du niveau de confort requis. On pourrait parler de niveau de superflu admissible.

Quatrième principe, besoin en énergie primaire limite a 120 kWh/(m2*an). Alors la c’est plus que flou. Si l’on en croit le wiki, l’énergie primaire est la somme des énergies réellement utilisées + les quantités d’énergie perdues lors de la transformation et la distribution. Comment calcule-t-on tout ca ? Mystère !

Dans le détail, quelques points qui clochent.

Au départ, il est question d’optimiser les apports d’énergie solaire par le seul biais des composants de la construction. Très vite, on ajoute l’apport intérieur dégagé par les habitants et les appareils ménagers. Qu’est ce que c’est que cette histoire ? Je croyais qu’il fallait économiser l’énergie et on parle d’appareils ménagers, ustensiles qui ne servent a rien, que l’on remplace facilement par quelques outils et un peu d’huile de coude. Pour le frigo, c’est un comble de tout faire pour avoir une température élevée a l’intérieur et d’être obligé de refroidir une boite dans laquelle on stocke des emballages plastiques. Il est plus judicieux d’avoir un garde-manger directement ouvert sur l’air extérieur, au nord de préférence.

La plupart des remèdes proposés pour satisfaire aux règles imposées sont des principes de construction classiques, isolation, fenêtres au soleil, abri du vent, etc…Ce ne sont en aucun cas des principes propres a la construction passive.

L’isolation par l’extérieur.
1 – pour éviter les ponts thermiques. C’est du n’importe quoi. Avec un peu de cervelle entre les deux oreilles, il est facile d’éviter les ponts thermiques avec une isolation interne.
2 – on utilise le rayonnement solaire pour chauffer de la masse de matière qui restituera la chaleur lentement. En d’autres termes, le soleil chauffe l’air en passant par les fenêtres, l’air chauffe les murs et quand il n’y a plus de soleil, les murs chauffent l’air. Attention a ne pas avoir trop de masse car a ce moment la, quand c’est froid, c’est impossible a monter en température. On fait la même chose très simplement en faisant passer les rayons du soleil a travers une vitre pour chauffer une masse d’eau que l’on envoie ensuite tranquillement dans le plancher. C’est le même principe mais ca ne s’appelle pas passif, ca s’appelle un capteur solaire, serait-ce moins bien ? Avec ca en tout cas, on s’en fout que l’isolation soit à l’extérieure ou pas, c’est l’eau et le plancher qui servent de stockage.

La circulation d’air. Comme il faut respirer pour vivre, de l’air pas trop charge en dioxyde de carbone si possible, la seule solution pour la boite étanche est de lui adjoindre une usine à gaz, au sens propre, qui va amener de l’air neuf et rejeter l’air vicié, se chargeant en même temps de réguler l’hygrométrie. Bonjour les pannes et disfonctionnements. En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire et l’air sera irrespirable, les petites bêtes vont envahir les canalisations et les champignons proliférer.

L’eau chaude. N’a pas été inventée par les concepteurs de la maison passive.

Tout ca pour nous dire que la maison passive émet moins de CO2 qu’une autre. Foutaise. Comme pour le nucléaire, il faut prendre en compte l’émission de CO2 pour l’élaboration des matériaux. Or, rien de ce qui concerne les matériaux n’est spécifié. De nombreuses réalisations sont en parpaing et dalle béton. L’émission de CO2 est aussi dépendante du style de vie des occupants. La palme ne revient pas obligatoirement aux bobos écolos.

Ce qu’il est possible de faire.
Une maison non étanche, qui respire, isolée normalement, un plancher solaire chauffant avec circulateur mu par système d’horlogerie a contrepoids, une cuisinière à bois pour la cuisine, une pièce froide, pas de connexion au réseau électrique, un bon chandail, une couette en duvet d’oie.

[paradigme]

Diogène à écrit :

Ce qu’il est possible de faire.
Une maison non étanche, qui respire, isolée normalement, un plancher solaire chauffant avec circulateur mu par système d’horlogerie a contrepoids, une cuisinière à bois pour la cuisine, une pièce froide, pas de connexion au réseau électrique, un bon chandail, une couette en duvet d’oie.

Diogène, tu n'es pas politiquement correct toi ! fais gaffe si tu continues tu vas finir comme Bové derrière les barreaux

Bon faut quand même que tu expliques où tu branche ton ordi, et que tu nous en disent un peu plus sur le plancher solaire chauffant avec circulateur mu par système d’horlogerie a contrepoids... d'avance merci !

[energy_isere]

1 / pour éviter les ponts thermiques. C' est du n' importe quoi. Avec un peu de cervelle entre les deux oreilles, il est facile d' éviter les ponts thermiques avec une isolation interne.

Yaka fokon !

merci Diogéne de dire comment il faut faire !

Ou alors tu as prévu de monter un cabinet d' assistance aux architectes et constructeurs ?

[Glycogène]

Troisième principe, la demande totale d’énergie. La, ca devient intéressant. Seulement nous sommes encore avec la même erreur que pour le premier principe, la non prise en compte du nombre d’habitants et la définition du niveau de confort requis. On pourrait parler de niveau de superflu admissible.

A priori, plus il ya d'habitants dans une maison, plus il y a de chauffage humain, et de chauffage par la cuisine et les appareils (par rapport à la même maison avec 1 seule personne). Donc plus il y a d'habitants, moins il est nécessaire de chauffer par le chauffage.
Tu arrives à la même conclusion ?

Pour le frigo, c’est un comble de tout faire pour avoir une température élevée a l’intérieur et d’être obligé de refroidir une boite dans laquelle on stocke des emballages plastiques. Il est plus judicieux d’avoir un garde-manger directement ouvert sur l’air extérieur, au nord de préférence.

Comment extrapoler à un immeuble ?

La plupart des remèdes proposés pour satisfaire aux règles imposées sont des principes de construction classiques, isolation, fenêtres au soleil, abri du vent, etc…Ce ne sont en aucun cas des principes propres a la construction passive.

Mais c'est bien de le rappeler, car ce n'est pas toujours appliqué !

L’isolation par l’extérieur.
1 – pour éviter les ponts thermiques. C’est du n’importe quoi. Avec un peu de cervelle entre les deux oreilles, il est facile d’éviter les ponts thermiques avec une isolation interne.

Les ponts thermiques sont les mêmes en intérieurs et extérieurs a priori, mais on gagne en isolation extérieurs dans les coins.
Mais surtout, le mur en dur à l'intérieur représente une masse thermique importante, permettant de lisser la température même si les sources de chaleurs varient beaucoup.

2 – on utilise le rayonnement solaire pour chauffer de la masse de matière qui restituera la chaleur lentement. En d’autres termes, le soleil chauffe l’air en passant par les fenêtres, l’air chauffe les murs et quand il n’y a plus de soleil, les murs chauffent l’air.

Non, ce n'est pas le principe.
C'est : le soleil chauffe directement le mur au fond de la pièce (en hiver seulement donc), qui stocke la chaleur et la restitue le soir par rayonnement et en chauffant l'air.

Il faut bien comprendre que la meilleure chaleur est la chaleur par rayonnement, en gardant un air plus frais si possible. Si tous les murs sont à 25°C et que l'air est à 15°C, on a la sensation qu'il fait 23°C (mais il ne faut pas bouger, car le vent relatif fait sentir la température de l'air). Si c'est le contraire, on a la sensation qu'il fait 25°C.
Mais l'intérêt d'avoir des murs chaud et un air frais, c'est qu'il y a moins de perte par ventilation, que l'air est moins sec.

[diogene]

Le propos est certes un peu radical, mais les solutions miracles basées sur une aberration sont à dénoncer.

@paradigme
L'ordi est le seul équipement électrique que je garde avec 3 ampoules, c'est plus pratique que la lampe à huile. Le tout sera alimenté par un petit capteur photo voltaïque, concession à la modernité.
Le problème du plancher chauffant est qu'il est souvent situé plus bas que le stockage de chaleur. Il faut donc faire circuler le fluide. La puissance nécessaire est ridicule, un système d'horlogerie type tourne broche suffit amplement. Il faut simplement remonter le contre poids à l'huile de coude de temps en temps.

@energy_isere
Si la construction est en béton, il est impossible d'éviter les ponts thermiques en isolation intérieure. J'ose espérer que le béton est proscrit de la maison passive. Avec le bois, la pierre, la chaux-chanvre et autres méthodes similaires, on fait ce qu'on veut.

@Glycogène
Pour le nombre d'habitant par unité de surface, ce n'est pas si simple. Je parle de cela pour montrer le caractère arbitraire et non abouti de cette réglementation. On peut très bien arriver à la conclusion inverse de la tienne. Un gars seul dans 200m2 ne va rien consommer. S'il vit dans la cuisine, il a gagné. 6 personnes dans 50m2 vont se tenir chaud, mais ça va être vite irrespirable. A propos, comment la régulation sait s'il faut accélérer ou ralentir? Quand tu reçois des invités, tu attends que le chat titube?
Les immeubles HLM des années 50 avaient la cuisine au nord avec un meuble sous la fenêtre et des grilles d'aération. Sinon, j'espère aussi que les immeubles de plus de 3 étages sont bannis des maisons passives à cause de l'ascenseur. Quand l'électricité se fera rare dans quelques années, les immeubles de plus de 3 étages seront invivables, qui plus est s'il faut casser la fenêtre pour respirer.
Pour le gain d'isolation extérieure dans les coins, on chipote sur la cinquième décimale après la virgule. Vu le nombre de paramètres plus que vagues qui sont pris en compte dans les calculs, ce n'est pas très sérieux d'aligner cet argument pour prôner l'isolation extérieure.
L'isolation par l'extérieur met tous les murs à l'intérieur de l'enveloppe. Le plancher est inclus dans cette masse. Il ne faut dans ce cas là absolument pas laisser descendre la température (faire venir les clodos du coin quand on part en vacances) sous peine d'avoir à faire la cuisine à longueur de journée pour remonter la température. Il faut de nouveau tout chauffer.
Je maintiens que le principe est bien de chauffer l'air, un seul mur (et encore il ne faut pas qu'il y ait de meubles) reçoit le rayonnement direct.
Un plancher chauffant fonctionne sur le même principe, avec de l'eau tiède. Au niveau masse, ça suffit amplement pour atténuer les variations de température. Branché sur un capteur solaire c'est complètement passif, mais ça ne rentre pas dans le cadre de la maison passive car pour ce faire il faut que la maison soit étanche à l'air.

C'est sur ce principe que je m'insurge. Comme par hasard, aucun commentaire à ce sujet.
Les textes n'expliquent pas comment sont vérifiées les quantités d'énergie consommées, il n'y a rien sur les températures mais par contre, tout sur les test d'étanchéité en pressurisant et dépressurisant l'habitation. Ça aurait du rester un exercice universitaire. Il faut être malade pour enfermer des gens dans une boîte étanche.
Puisque l'on préconise des pièces froides au nord, entrée, débarras, garde-manger, il est facile d'y faire pénétrer l'air extérieur. Il suffit après d'avoir une cloison isolée thermiquement mais poreuse (c'est à dire par exemple des lattes de bois non jointoyées), la même chose en toiture (surtout pas de pare vapeur) et la pièce respire sans courant d'air. Quand on reçoit des amis et que le chat titube, on ouvre un peu les fenêtres.

J'imagine que le gaz est interdit dans les maisons passives, il ne reste que l'électricité pour la cuisine et l'électricité ou le solaire pour l'eau chaude sanitaire. Et comment est produite toute cette électricité? On a vu sur "la relance du nucléaire civil" que même l'électricité nucléaire n'était pas glorieuse au niveau émission de CO2. Il ne reste que le solaire, quitte à faire de l'ECS, autant en profiter pour mettre l'eau tiède dans le plancher.

Pour info, un pays comme le Japon est trés froid l'hiver. Les maisons (traditionnelles) ne sont absolument pas isolées mais bénéficient d'un couloir en périphérie. L'air pénètre doucement dans la pièce centrale. Ensuite, il suffit de superposer les couches de tissu sur les épaules et de s'assoir autour du kotatsu, table basse avec une grande couverture par dessus et des braises dans un panier par dessous. On a les pieds et les mains au chaud, ça suffit.

La mise en pratique devrait se faire au printemps 2008 à 1800 m d'altitude. On verra bien comment va se passer l'hiver 2008 2009.

[GillesH38]

Pour info, un pays comme le Japon est trés froid l'hiver. Les maisons (traditionnelles) ne sont absolument pas isolées mais bénéficient d'un couloir en périphérie. L'air pénètre doucement dans la pièce centrale. Ensuite, il suffit de superposer les couches de tissu sur les épaules et de s'assoir autour du kotatsu, table basse avec une grande couverture par dessus et des braises dans un panier par dessous. On a les pieds et les mains au chaud, ça suffit..

L'habitat traditionnel n'a JAMAIS été très bien isolé, parce que pour faire une bonne isolation, il faut des matériaux et des techniques de construction complexes et elles-mêmes couteuses en énergie. Comme le rappelle Diogène, la solution traditionnelle du chauffage est essentiellement se couvrir et supporter qu'il fasse un peu froid dans la maison.

C'est le même problème qu'avec la voiture électrique : on s'est tellement habitué à un confort qu'on imagine qu'il est devenu totalement impossible de s'en passer. Face à la pénurie qui s'annonce, on imagine donc des solutions complexes techniquement qui sont censées diminuer nos besoins en gardant le même confort.

En réalité, ça ne se passera pas du tout comme ça : la pénurie diminuera le niveau de vie moyen, ce qui se traduira par de plus en plus de pauvres qui réapprendront à vivre comme des pauvres, en coupant le chauffage et en se passant de voitures, et après quelques générations le souvenir de notre époque sera aussi mythologique que le sont pour nous l'empire romain ou les croisades. L'être humain résiste beaucoup mieux que vous ne le pensez au manque de confort, la preuve c'est que 80 % de la population mondiale actuelle est totalement dépourvu de ce qui nous parait indispensable.

Sceptique rappelle qu'il faut 50 ou 100 ans pour remplacer l'habitat par des maisons bioclimatiques, il oublie de dire "à condition que 100 % des nouvelles constructions le soient !!!!" avec seulement 10 % de construction bioclimatiques, ce qui serait pharamineux par rapport à maintenant, c'est 500 ou 1000 ans qu'il faudrait. La civilisation technologique aura disparu depuis bien longtemps, et les gens se seront réhabitués à vivre avec ce que Dame Nature nous fournit :un peu de bois pour chauffer la piece centrale, et des bouillottes et des duvets pour les chambres !!

[MathBreizh]

Je me posais la question de savoir si le fait de placer des plantes grimpantes sur les murs ne pouvait pas être un plus appréciable au niveau conservation de chaleur dans la maison.

En effet, il me semble qu'en plus de limiter la circulation d'air au contact du mur de la maison, les plantes dégagent également un minimum de chaleur. Bref, elles constituent une solution facilement accessible au niveau isolation.

Accessoirement, le travaille de taille fournit de la matière organique appréciable pour la production de compost.

Bon, bien sûr le désavantage, c'est :
-Qu'il faut tailler le tout au moins une fois par an,
-Etre sûr que votre mur est en bon état avant de laisser la plante partir à l'assault de votre paroie,
-S'assurer que le chat fera son boulot et chassera les souris qui ne manqueront pas d'utiliser votre massif pour grimper le long de votre mur et se tailler un nid douillet sous votre toit (mieux vaut prévoir des cache-moineaux).

Par contre ça peut être le Jakpot si une colonie d'oiseaux s'instale dedans (surplus d'isolation pour la maison au printemps, voire même des oeufs frais dispos chaque matin au petit dej ).

Par contre dans ce cas là, il vaut mieux surveiller le chat...

[paradigme]

Glycogène à écrit :

Non, ce n'est pas le principe.
C'est : le soleil chauffe directement le mur au fond de la pièce (en hiver seulement donc), qui stocke la chaleur et la restitue le soir par rayonnement et en chauffant l'air.

Je ne demande qu'a te croire, mais que faut-il comme mur ?
- brique/plâtre
- paille/chaux
- parpaing/placo

Il faut bien comprendre que la meilleure chaleur est la chaleur par rayonnement, en gardant un air plus frais si possible. Si tous les murs sont à 25°C et que l'air est à 15°C, on a la sensation qu'il fait 23°C (mais il ne faut pas bouger, car le vent relatif fait sentir la température de l'air). Si c'est le contraire, on a la sensation qu'il fait 25°C.
Mais l'intérêt d'avoir des murs chaud et un air frais, c'est qu'il y a moins de perte par ventilation, que l'air est moins sec.

Donc tu préconises un poêle de masse de type Tulikivi pour ne pas les citer ?

De plus il ne serait pas sensé de mettre ensemble un système de puits canadien et un poêle de masse ?

Merci de nous éclairer un peu de tes lumières...

[diogene]

Début du HS

... et après quelques générations le souvenir de notre époque sera aussi mythologique que le sont pour nous l'empire romain ou les croisades. ...

Avec ce qu'on leur laisse, immeuble de 300m de haut, pont de plusieurs km, tunnel sous la mer... ils seront persuadés que la terre était envahie par les extra terrestres.
La rumeur court déjà.

Fin du HS, vous pouvez reprendre le cours normal de votre vie.

[energy_isere]

c'est ca, et ils avaient déja commencé avec le pont du Gard du temps des romains.

[metamec]

Deuxième principe, l’étanchéité à l’air. Dit comme ca, c’est une belle connerie car ca fait une maison irrespirable. Alors évidemment, on s’empresse d’ajouter qu’il faut une très bonne ventilation. Ca revient à faire en même temps, une connerie et la réparation de la connerie. Il est si simple de ne pas faire la connerie au départ, et de faire des maisons qui respirent naturellement.

La ventilation double flux, puits canadien, PAC sur air extrait. Tout cela fonctionne très bien, le puit canadien n'a rien de technique.
Partant du fait qu'il faut renouveler le volume en un temps donné, la solution de la maison non étanche est la moins bonne, car on fait rentrer de l'air à la Text, et que le débit n'est pas régleable (notament en fonction de l'humidité)

Quatrième principe, besoin en énergie primaire limite a 120 kWh/(m2*an). Alors la c’est plus que flou. Si l’on en croit le wiki, l’énergie primaire est la somme des énergies réellement utilisées + les quantités d’énergie perdues lors de la transformation et la distribution. Comment calcule-t-on tout ca ? Mystère !

Tout est dans la RT 2005. Il faut tout exprimer en énergie primaire, cela concerne seulement l'électricité consommée dans le bâtiment

L’isolation par l’extérieur.
1 – pour éviter les ponts thermiques. C’est du n’importe quoi. Avec un peu de cervelle entre les deux oreilles, il est facile d’éviter les ponts thermiques avec une isolation interne.
2 – on utilise le rayonnement solaire pour chauffer de la masse de matière qui restituera la chaleur lentement. En d’autres termes, le soleil chauffe l’air en passant par les fenêtres, l’air chauffe les murs et quand il n’y a plus de soleil, les murs chauffent l’air. Attention a ne pas avoir trop de masse car a ce moment la, quand c’est froid, c’est impossible a monter en température. On fait la même chose très simplement en faisant passer les rayons du soleil a travers une vitre pour chauffer une masse d’eau que l’on envoie ensuite tranquillement dans le plancher. C’est le même principe mais ca ne s’appelle pas passif, ca s’appelle un capteur solaire, serait-ce moins bien ? Avec ca en tout cas, on s’en fout que l’isolation soit à l’extérieure ou pas, c’est l’eau et le plancher qui servent de stockage.

Mettre des rupteurs de pont thermique à chaque liaison ça complique pas mal la construction. L'isolation par l'extérieur, c'est la base d'une maison économe. En plus si il s'agit d'isolant naturel l'ACV est encore meilleur pour la masion.
Le plancher solaire direct (Clipsol) ça existe et ça n'empéche pas de stocker l'énegie solaire dans les murs. Ce qui compte pour le confort, c'est la température ressentie, qui est en gros la moyenne entre la température de l'air et la température des murs (rayonnement) d'où l'interet d'avoir des murs relativement chaud (principe du poele de masse) ce qui permet comme ça été dit d'abaisser la température de l'air et diminuer les pertes par ventilation.

Et en plus de tout cela mettre un gros pull pendant la saison de chauffe et maitenir la température à 16/17 °C (attention à la condensation quand même)

[diogene]

Mettons bien les problèmes à plat.

Nous sommes sur un fil sur la maison passive, le principe de celle-ci est de faire une boite hermétique super isolée ventilée mécaniquement.

Il ne faut pas renouveler un volume en un temps donné, il faut renouveler un volume en fonction du caractère vicié de l'air. S'il y a 1 ou 5 personnes dans le volume, la quantité à renouveler ne sera pas la même. Pour faire cela automatiquement, il faut une sérieuse régulation. Dans une maison active, on ouvre les fenêtres à la convenance.

Affirmer qu'une maison non étanche est la moins bonne solution mérite quelque démonstration. Que veut dire "à la Text"? En quoi le débit d'une maison non étanche n'est pas réglable puisqu'on peut ouvrir la fenêtre? Pour ce qui est de l'humidité, pour que la régulation d'une maison passive la prenne en compte, il faut qu'elle soit munie de capteurs et d'interpréteurs, il s'agit à ce moment là, vraiment d'une usine à gaz.

Si tout est dit dans la RT 2005 pour ce qui concerne l'énergie primaire, ne pourrait-on pas avoir quelques informations sur le mode de calcul? Si seule la consommation d'électricité est concernée, comment fait-on quand celle-ci est nulle?

La maison passive et l'isolation par l'extérieur sont deux problèmes indépendants.
De quelles liaisons parle-t-on? Si on construit une boite, on peut mettre l'isolation à l'intérieur et ensuite mettre les cloisons à l'intérieur de l'isolation, il n'y a aucune difficulté.
Si l'on prend par exemple une boite avec une bande au nord pour les pièces non chauffées, une isolation par l'extérieur est inefficace. Il vaut mieux isoler de l'intérieur la seule partie de la boite où l'on va vivre.

Affirmer que l'isolation exterieure est la base d'une maison économe mérite quelque démonstration. Que veut dire "ACV"?

Tout ce qui concerne les maisons passives est une suite d'affirmations sans démonstration alors que le principe de base est la boite hermétique ventilée par régulation, il est facilement démontré que cette régulation consomme de l'énergie, demande de l'entretien, est difficilement réglable, est source de pannes, est tributaire d'une alimentation électrique.
Par rapport à une ventilation naturelle régulée par l'homme qui ne demande aucun entretien, ne tombe jamais en panne et ne consomme qu'un peu d'huile de coude, de mon point de vue, il n'y a pas photo.

[Environnement2100]

Avant d'attaquer les positions stratégiques et les bastions imprenables, pourrait-on apporter un peu de souplesse dans les définitions ?

Le terme "maison passive" semble dogmatique : pourrait-on envisager un principe un peu moins violent :
- on tolère une petite consommation énergétique, quelque part entre 0 et 50 kWh/m².an, histoire de ne pas trop en demander
- on souhaite un confort réel : personne n'a envie d'habiter une maison dont on ne peut ouvrir les fenêtres
- on a le droit de s'aider de toutes sortes de moyens externes : chauffe-eau solaire, photovoltaïque, et même une petite éolienne sur le toit
- on essaie de signaler si on parle de maison individuelle (bêêê) ou de petit résidentiel (oui!), dans la mesure où les solutions sont vraisemblablement différentes
- on tient compte de la croissance de nos besoins électriques (je n'arrive plus à compter les machins chez moi qui se branchent/se rechargent sur une prise USB)
- on tient compte du RC (attention aux températures max en été)
- on tient compte d'un EJP 22 jours, pendant lesquels on ne peut pas appeler de puissance pendant les heures de pointe.

Qu'en pensez-vous ?

PS : j'ai une fois tenté de lire la RT 2000 : je préfère apprendre le japonais.

[metamec]

Il ne faut pas renouveler un volume en un temps donné, il faut renouveler un volume en fonction du caractère vicié de l'air. S'il y a 1 ou 5 personnes dans le volume, la quantité à renouveler ne sera pas la même. Pour faire cela automatiquement, il faut une sérieuse régulation. Dans une maison active, on ouvre les fenêtres à la convenance.

ventilation hygroréglable: débit fonction de l'humidité de l'air, pas compliqué du tout. Surplus de 300 à 400 euro dans le budget maison. couplée à un puits canadien très bon résultat.

Affirmer qu'une maison non étanche est la moins bonne solution mérite quelque démonstration. Que veut dire "à la Text"? En quoi le débit d'une maison non étanche n'est pas réglable puisqu'on peut ouvrir la fenêtre? Pour ce qui est de l'humidité, pour que la régulation d'une maison passive la prenne en compte, il faut qu'elle soit munie de capteurs et d'interpréteurs, il s'agit à ce moment là, vraiment d'une usine à gaz.

Text= température extérieure.
De l'air froid entre, de l'air chaud sort: bilan thermique négatif devant être compensé par le système de chauffage.
La ventilation hygroréglable n'a rien d'une usine à gaz. Le puits canadien permet de faire entrer de l'air à 12°C environ (gros avantage quand il fait 0°C )

Si tout est dit dans la RT 2005 pour ce qui concerne l'énergie primaire, ne pourrait-on pas avoir quelques informations sur le mode de calcul? Si seule la consommation d'électricité est concernée, comment fait-on quand celle-ci est nulle?

Dans la RT, les énergies fossiles sont comptabiliser en fonction de ce qui est consommé.
Calcul des déperditions, des apports gratuits (solaire passif), des apports internes, et estimation de la consommation de gaz pour le chuaffage dans le cas d'une chaudère gaz (en fonction du modèle condensation ou on).
si il s'agit d'un chauffage électrique il faut appliquer un coefficient qui tient compte du fait que l'électricité n'est pas une énergie primaire, et qu'il faut la produire. Idem pour l'éclairage qui entre en compte dans le coe C de consommation dans la RT 2005

La maison passive et l'isolation par l'extérieur sont deux problèmes indépendants.
De quelles liaisons parle-t-on? Si on construit une boite, on peut mettre l'isolation à l'intérieur et ensuite mettre les cloisons à l'intérieur de l'isolation, il n'y a aucune difficulté.
Si l'on prend par exemple une boite avec une bande au nord pour les pièces non chauffées, une isolation par l'extérieur est inefficace. Il vaut mieux isoler de l'intérieur la seule partie de la boite où l'on va vivre.

On parle de toutes les liaisons donnant sur l'extérieur. (déperditions linéiques)
Mur/plancher
Mur/plafond
Mur extérieur/ Mur intérieur porteur
Même un cube sera mieux isolé si l'isolant est à l'extérieur.

Affirmer que l'isolation exterieure est la base d'une maison économe mérite quelque démonstration. Que veut dire "ACV"?

ACV= analyse de cycle de vie.
Le surplus d'énergie grise nécessaire à l'isolation extérieur est largement compensée par l'énergie économisée sur la durée de vie du bâtiment.

Tout ce qui concerne les maisons passives est une suite d'affirmations sans démonstration alors que le principe de base est la boite hermétique ventilée par régulation, il est facilement démontré que cette régulation consomme de l'énergie, demande de l'entretien, est difficilement réglable, est source de pannes, est tributaire d'une alimentation électrique.
Par rapport à une ventilation naturelle régulée par l'homme qui ne demande aucun entretien, ne tombe jamais en panne et ne consomme qu'un peu d'huile de coude, de mon point de vue, il n'y a pas photo.

Il suffit d'utiliser un logiciel de calcul de la RT 2005 pour se rendre que en effet il n'y a pas photo, une maison isolée par l'extérieur avec une ventilation double flux ou hygroréglable+ puits canadien consomme moins d'énergie qu'une maison en ventilation naturelle isolée par l'intérieure.
Associé à un confort thermique par rayonnement on limite les déperditions liées à la ventilation.
En plus de l'aspect énergétique les maisons en ventilations naturelle sont généralemnt sujettes à des problèmes de pollution de l'air. En hivers les habitants hésitent à ventiler et le renouvellement n'est alors pas assuré.

PS : j'ai une fois tenté de lire la RT 2000 : je préfère apprendre le japonais.

C'est en effet très lourd.
Plus personne ne l'étudie à fond, il faut en connaître les grandes lignes, et si reporter pour des cas précis.
Seul les programmateurs des développeurs de logiciel se plongent à fond dedans.
Pour un thermicien il suffit d'utiliser les logiciels de calcul et de connaitre les grandes lignes pour savoir ce que fait le logiciel.
Avec ces logiciels on montre très rapidement qu'une isolation par l'extérieur donne des déperditions plus faibles que l'isolations par l'interieur (Ubat dans la RT)

[Environnement2100]

ventilation hygroréglable: débit fonction de l'humidité de l'air, pas compliqué du tout. Surplus de 300 à 400 euro dans le budget maison. couplée à un puits canadien très bon résultat.

Est-ce que tu veux dire que tu ouvres quand l'humidité dépasse un certain seuil ? Est-ce que tu pièges l'humidité avant d'évacuer l'air usé ?