Yves a écrit :Je comprend pas exactement ce que tu dis. Ya que des maisons étanches ou des maisons avec courrant d'air c'est cela ?
En gros oui. Le système idéal étant une maison "étanche" avec une ventilation adaptée double-flux (avec réglage hygrométrique).
Chaque maison est un système à considérer dans son ensemble.
Par exemple, prenons le cas banal d'une maison en parpaings avec 10cm de laine de verre (typique des normes RT2005, type maison de constructeurs CCMistes type Castor / Maison Neuve etc) : on peut considérer que la somme des "trous" laissés à la construction est égale au minimum à une feuille A4 (jours au niveau des ébrasements de fenêtres... des fermes, etc etc.)
En gros, c'est comme si il y avait en permanence un trou de 21x29.7cm en plein milieu d'un mur dans la maison, à l'air libre.
Pour la norme BBC, ce "trou" passe à la dimension d'une carte de crédit. ...et les maisons passives aux normes Allemandes ou Suisses, là il n'y a théoriquement plus de trou. --> le corollaire de ça, c'est qu'il faut un système de ventilation performant.
Si on prend l'exemple d'une ferme du 18ème ou d'un bâtiment historique, là les valeurs s'envolent. On parle plus d'une feuille A4 mais d'un double poster... avec les déperditions qui vont de pair.
Yves a écrit :Mais alors que fait tu de la grande perméabilité à la vapeur d'eau de ce type de construction (paille)? Y a pas besoin d'un "défaut d'étanchéité qui laisse passer les calories" pour éviter de se retrouver dans un sauna. Avec un enduit intelligent (terre/chaux par ex)ça regule bien l'humidité, non ?
La vapeur d'eau c'est un problème connexe à tout ça. La vapeur d'eau crée par les humains qui vivent dans la maison (et crée par la cuisine, les bains etc.) va chercher tout naturellement à se "stabiliser" : à migrer dans les murs au niveau d'un point de rosé etc.
C'est un phénomène à éviter. C'est pour ça qu'on place un frein-vapeur (ou pare vapeur) dans les murs. Pour éviter que cette vapeur d'eau se condense dans les matériaux d'isolation et ne dégradent leurs performances (et fasse de la moisissure etc).
Le pare-vapeur est théoriquement placé au tout début du mur, à l'intérieur (juste après le BA13 ou le placo), et il faut également que le local soit ventilé (avec un contrôle hygrométrique). C'est ce qu'il y a de plus sain.
Un enduit intelligent qui régule l'humidité, ça changera rien. La production de vapeur d'un être humain est bien trop importante pour être "absorbée" par le système. La seule chose que ça puisse changer, c'est qu'en été ça puisse (peut être) relâcher un peu d'humidité dans l'air quand ce dernier est trop sec et réduire la formation de poussière. Ca reste à voir.
J'ai fait quelques maisons en bois massif (5) et j'ai à peine constaté ce phénomène. Mes murs étaient en bois (épicéa) de 88mm lamellé collé + isolation externe de 140mm (donc les parois étaient en bois brut à l'intérieur) / VMC Hygro A avec évents à réglages automatiques dans les fenêtres (qui s'ouvrent et se ferment en fonction de l'humidité ambiante).
On pourrait penser que le bois "régule" l'humidité ambiante en prenant puis relâchant de l'eau quand l'atmosphère en a besoin... mais je suis persuadé que l'effet est marginal comparé à celui q'une VMC de qualité.
Autre corollaire d'une bonne ventilation VMC Hygro : le taux d'humidité reste optimal --> donc, à 20° on a "chaud"... quand on a toujours froid à 22° dans un air saturé d'eau.
J'espère également qu'un mur en paille est pas perméable à la vapeur d'eau ! sinon imagine un peu ce que ça donne pour la chaleur etc.
Maintenant je ne fais plus que des maisons ossatures bois BBC avec double flux (et un mix placo / bois à l'intérieur). C'est le système le plus performant. Les équipent passent leur temps à colmater, boucher, infiltrer etc avant même de placer l'isolant parfois.
On fait une bouteille thermos. Tout bêtement.
Tu irais mettre ton café où ? dans le thermos bien étanche ou celui qui a un trou d'un centimètre ?
Bonjour les murs de 80cm d'épaisseur avec le placo et l'enduit.
